Перейти к ленте статей

Вопросы и ответы

В этой статье Вы найдете квалифицированные ответы на самые важные вопросы, связанные с использованием отопительного оборудования.
Опубликовано 21.12.2018

Вопрос: Как правильно подобрать циркуляционный насос?
Ответ: Насос подбирается по расчёту сопротивления системы отопления. По количеству секций  радиаторов, поворотов, углов, сужений и т. п. Мощность насоса должна быть такой, чтобы его напор преодолевал сопротивление системы отопления – создавал необходимую скорость циркуляции. Могут быть две-три системы отопления с одинаковым объёмом воды, но очень разной величиной сопротивления.

Вопрос: На ручке терморегулятора автоматики имеются цифры от 1 до 7. Какая цифра, какой температуре соответствует?
Ответ: «1» - 40С, «2» - 48С, «3» - 57С, «4» – 65С, «5» - 73С, «6» - 81С, «7» - 90С

Вопрос: После выключения основные горелки буквально через 1 минуту снова загораются. В системе есть насосы.
Ответ: Интервал времени цикла «включение – отключение» напрямую зависит от скорости циркуляции воды в системе отопления. Большая скорость – частые «включения – отключения», а чем меньше скорость циркуляции, тем больше временной интервал. На насосах есть переключатель скорости циркуляции – флажок с позициями 1 – 2 – 3. Если вас не устраивают частые включения, уменьшайте скорость циркуляции – переводите флажок с позиции «3» на «2» или с «2» на «1». Эталона времени цикла «вкл – выкл» не может быть, но есть эталон соотношения времени когда горелки горят и когда не горят – это примерно 1 к 2. Например, 3-5 минуты горят и 5-8 минут не горят.

Вопрос:  Под котлом появляется вода, на горелках слышно шипение.
Ответ: Это конденсат. Явление конденсата проявляется в начале отопительного сезона (когда ручка терморегулятора устанавливается в положение «2» (48С). Определить конденсат очень просто. Если включить холодный котёл и выставить ручку терморегулятора на «2» (48С) или «3» (56С), то котёл и система отопления будут находиться в «точке росы» (41-59С) и шипеть и капать будет долго, пока вода в котле не будет прогрета до 60-65С. При первом пуске котла в начале отопительного сезона ручку терморегулятора необходимо установить в позицию “5”, что соответствует 70С. Когда вода прогреется до указанной температуры, конденсат прекращается, и можно будет постепенно уменьшать положение ручки терморегулятора «4» - «3» - «2». «Точка росы» нормальное природное явление, которое вы можете наблюдать в ванной комнате (запотевает зеркало), запотевают на холоде стекла очков, стекла окна и т.д. и т.п.
Особенно ярко конденсат проявляется, когда дымоход котла не утеплён. Дымоход необходимо обязательно утеплять за пределами отапливаемого помещения (на чердаке, на крыше, за внешней стеной здания). 

Вопрос:   Течёт вода из того места, куда входит термодатчик в стакан термостата. Течёт только при включении насоса.
Ответ:  Стакан термостата (та часть, которая находится в среде теплоносителя) изготовлен из меди, и если в системе отопления установлены алюминиевые радиаторы, то со временем медные стенки стакана под воздействием солей алюминия становятся тоньше (биметаллический эффект, гальваническая пара) и в итоге появляются протечки. Вам необходимо приобрести новый стакан с резьбой стакана 1/2", можно заказать у нас, оформив онлайн заказ на www.данко.рф . При необходимых навыках можно заменить стакан, не сливая воду из системы. Намотать на резьбу нового стакана нить SAN-LOCK, не до конца выкрутить протекающий стакан. В правой руке держите новый стакан, а левой выкручиваете старый и быстро вкручиваете новый – котёл предварительно выключить и дождаться когда вода по термометру остынет до 30-35С, чтобы не обжечь руку. Если все произвести быстро, то выльется всего 0,2-0,3 литра воды. Если навыков нет, то лучше слить всю воду.

Вопрос: При запуске котла при положении ручки терморегулятора “1” основные горелки не загораются. Загораются на “2”.
Ответ: Да на “1” не загораются, загораются на “1,5”... понаблюдайте, а стабильное горение на “2”. И это наблюдается при первом пуске котла в начале отопительного сезона, когда вода в системе отопления холодная. Дальше горелки будут загораться по температуре воды по показаниям термометра котла.
Разница заданной температуры (ручкой терморегулятора), когда основные горелки отключаются и температуры (остывания), когда основные горелки включаются 5 +- 2,5С - называется гистерезис. Понаблюдайте за стрелкой термометра котла в момент отключения основных горелок. Например, вы установили ручку терморегулятора на “4”, что соответствует 64С (“2” - 48С, “3” - 56С, “4” - 64С, “5” - 72С, “6” - 80С, “7” - 88С). Горелки выключились (на термометре 64 С), а температура на термометре еще увеличивается на 2-3С - это называется инерция системы отопления. Далее температура начинает падать, стрелка доходит до 64С, но горелки не включаются. Загорятся, когда температура станет меньше 64С на 2-3С. В данном примере гистерезис 4-6С. Он может быть больше и меньше. И это зависит от скорости циркуляции в системе отопления и разницей температуры между подающим и обратным трубопроводами (гистерезис системы отопления). Если в вашей системе отопления установлен циркуляционный насос, то с помощью переключателя скорости (1-2-3) можно изменять гистерезис автоматики и гистерезис системы отопления.

Вопрос:  Чугунный котел потек,  внизу пятна в трещинах.
Ответ:   Эти пятна с трещинами появились в процессе эксплуатации в результате  неправильной подпитки водой  системы отопления, если труба подпитки находится на обратном трубопроводе рядом с котлом. Подпитывать систему отопления можно только тогда когда котёл выключен, и вода в системе отопления остыла до комнатной температуры (смотреть по показаниям термометра котла). В "Руководстве по эксплуатации" говорится о мерах по избежанию термических деформаций горячего чугуна при воздействии холодной воды (термошока) при подпитке отопительной системы.  Чугун в отличие от стали имеет крупно - кристаллическую структуру, то есть он менее пластичен. Когда в котёл, разогретый на +60С или +70С в результате подпитки поступает холодная вода 10 +- 2 градуса происходит термошок (разница температуры больше 30С недопустима) – образуются микроскопические трещины, которые при очередных неправильных подпитках будут увеличиваться и появится течь.

Вопрос: Котёл установлен в старой  системе отопления. После отключения основных горелок по заданной ручкой терморегулятора температуре стрелка термометра продолжает двигаться дальше в сторону увеличения на 3-4 градуса.
Ответ: Как происходит процесс движения теплоносителя (воды) в системе отопления? Как всякая жидкость вода является практически несжимаемой, обладает определенной массой, инерцией и гравитацией. У вас старая система отопления. Все старые системы отопления были открытыми, потому что в то время не было в природе циркуляционных насосов. Но правильно нужно называть их не открытыми, а гравитационными. Старые системы состояли в основном из труб большого диаметра, без радиаторов. Здесь в понятии гравитационная, имеется в виду, что движение воды в системе отопления происходит за счет разницы температуры воды. В закрытой (динамической) системе отопления – вода перемещается в первую очередь с помощью циркуляционного насоса. Котёл нагревает воду – горячая вода изменяет гравитационные свойства – становится легче (мы знаем, что она может даже «улетать» в виде пара) и «всплывает» в систему отопления. Проходя по трубам (радиаторам) вода остывает – становится тяжелее и «тонет» в котёл. Отключение основных горелок производит терморегулятор (он находится в верхней части теплообменника котла) при достижении заданной температуры (в этот момент температура воды в верхней части теплообменника на 2-4 градуса ниже, чем нижней части теплообменника, над основными горелками). «Нижняя», более горячая, вода «всплывает» вверх и стрелка термометра проскакивает на 2-4 градуса выше заданной температуры – этот процесс называется инерцией системы отопления. «Всплывающую» воду снизу начинает поджимать «тонущая», из системы отопления. Стрелка термометра начинает опускаться до заданной (по терморегулятору), и когда она опустится ниже заданной на 2-4 градуса, включаются основные горелки.  Но в этот момент температура воды в нижней части теплообменника ниже чем в верхней на 2-4 градуса, и она поднимаясь выше сдвигает стрелку термометра в «минус» еще на 2-4 градуса и это тоже называется инерцией системы отопления. Идёт процесс нагрева воды, стрелка термометра двигается в «плюс» и когда она достигнет заданной температуры, основные горелки выключаться. Величина крайних положений стрелки термометра (4+-2) называется гистерезисом автоматики. Гистерезис в переводе с греческого – «отстающий».

Вопрос: Горгаз отключил котёл по причине плохой тяги. Перекрыли краны на котле, и он стоял с водой. После этого он потек (лопнула секция).
Ответ:   Во-первых, из системы отопления и из котла обязательно нужно спустить воду. Об этом сказано в «Руководстве по эксплуатации". Аварийщики перекрыли горячий котёл (не сбросили давление). Во-вторых, холодный морозный воздух по дымоходу опускался в топку котла. Котёл элементарно разморозился.

Вопрос: Котёл не набирает нужную температуру.
Ответ: 1) Возможно у вас в магистральной газовой трубе низкое  давление газа. Нужно замерить входное давление (магистральное) и выходное (на основные горелки). На автоматике котла есть штуцеры для подключения манометра. Замер выходного давления газа (на основные горелки) необходимо делать только при работающем котле на полную мощность. Выходное давление (на основные горелки при работающем котле на максимальной мощности) должно быть 130 мм вод. ст. +10 мм - это идеальное давление.
2) Возможно Вы неправильно подобрали мощность котла. Вы подбирали мощность по отапливаемой площади 10 м2 на 1 кВт.   А у вас большой объем воды в отопительной системе - норма 10-12 л на 1 кВт, но не более 13 л.
3) Возможно у вас дымогарные трубы и стенки топки покрылись сажей. Сажа природный теплоизолятор, чем толще слой сажи, тем хуже нагревается теплообменник. Почистить теплообменник от сажи. Сажей может забиться и основная горелка. Основные горелки промываются от сажи водой.

Вопрос:  Котёл отключается.
Ответ: 1. Во-первых, нужно определиться с тягой. Если у вас проблемы с тягой, то происходит штатное (нормальное) срабатывание датчика тяги. Датчик перегревается больше 75С. Определяется просто – когда загорятся основные горелки, поставьте руку над датчиком тяги (он стоит на кронштейне под дефлектором), если появится обратная тяга, рука будет ощущать нарастающее тепло. Обратная тяга появляется по трем причинам: 1) дымоход не утеплен за пределами отапливаемого помещения (на чердаке, на крыше, за наружной стеной), дымоход после отключения основных горелок быстро остывает, и в нем образуется холодная воздушно-паровая пробка; 2) дымоход короткий, труба дымохода должна иметь высоту не менее 5-ти метров; 3) неправильная высота дымохода над крышей в зависимости от расстояния к коньку крыши: - она должна быть выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении (считая по горизонтали) дымохода не далее 1,5 м от конька крыши; - в уровень с коньком крыши, если дымоход размещен на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька крыши; - не ниже прямой проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту, при расположении трубы на расстоянии более 3 м.
2. В помещении, где стоит котёл, должна быть приточно-вытяжная вентиляция. Если в котельной «глухая» дверь и нет окна с форточкой или специального канала для воздуха, то не хватает воздуха для сгорания газа. Создать условия для притока воздуха – для качественного (полного) сгорания 1 м3 газа необходимо не менее 10 м3 воздуха. Если в помещении появляются сильные сквозняки, может происходить отрыв пламени запальника от термопары, термопара остывает и происходит отключение автоматики (понаблюдайте за пламенем запальника) и исключите образования сквозняков.
3. В процессе горения газа на нагреваемом кончике термопары появляется нагар (сажа), который препятствует полному прогреву. Засоряется сопло запальной горелки (нет достаточного поступления первичного воздуха) – продуть сопло. Засорился инжектор  запальной горелки (нет достаточного поступления газа на запальник) – в результате запальная горелка горит слабым факелом – продуть, прочистить. Для восстановления нормальной работы котла достаточно продуть сопло запальника, инжектор и протереть термопару. Перед началом отопительного сезона необходимо проводить профилактический осмотр, чтобы не было данной проблемы (см. видео https://www.youtube.com/c/dankorus/)

Вопрос: Пошёл 4 год эксплуатации котла, появилось шипение в котле и свист, как будто чайник закипает.
Ответ: За 93-95С начинается «белое» кипение, а на 100С полное кипение. Вода в котле никогда не должна кипеть. Автоматикой предусмотрено, что на 90С (фактически 88С) должно происходить полное отключение котла. Что в Вашем случае не происходит. Поэтому необходимо заменить автоматику на новую.

Вопрос: Котёл всегда включается на полную мощность и очень шумит.
Ответ: Напольный котёл с открытой камерой сгорания оснащён атмосферными горелками. Забор воздуха для сгорания газа на горелках происходит из помещения,  в нижней части котла (между ножками). Горелки имеют определённую мощность и работать абсолютно бесшумно не могут. Есть определённый звуковой фон и этот звук разумеется слышен в помещении. При первом пуске котла специалист обязан был отрегулировать выходное давление газа на основные горелки (130+10 мм вод. ст.) по давлению в вашей магистральной трубе. Вам необходимо вызвать специалиста и отрегулировать идеальное выходное давление (130+10) по показаниям прибора и Ваш котёл будет работать тихо (со слабым звуковым фоном). Сейчас у вас однозначно очень высокое входное и соответственно выходное давление.

Вопрос: При включённом насосе не срабатывает автоматика, котёл работает без отключения и очередного включения основных горелок.
Ответ: Автоматика вашего котла обязательно должна работать в цикле вкл-выкл-вкл. Автоматика  имеет гистерезис – это разница между температурой заданной ручкой терморегулятора (когда отключаются основные горелки) и температурой остывания теплоносителя в теплообменнике котла (при которой происходит включение основных горелок). Гистерезис автоматики 5С +- 2,5С. Ваша система отопления тоже имеет гистерезис – это разница между температурой подающего трубопровода («подачи») и обратного трубопровода («обратки»). Гистерезис системы отопления никогда не должен быть меньше 10С, иначе он становится одинаковым с гистерезисом автоматики. В лучшем случае автоматика будет «тактовать», то есть часто включать и выключать основные горелки, а в худшем вообще не отключать горелки (пламя на основных горелках будет на 1/2 уменьшаться и опять увеличиваться). На насосе есть переключатель скоростей 1-2-3. Посмотрите, если он установлен на «3» переключите на «2», если на «2», то переключите на «1». Скорость циркуляции теплоносителя в системе отопления уменьшится. Тогда гистерезис системы отопления будет значительно больше гистерезиса автоматик и будут полностью отрабатываться циклы вкл-выкл-вкл.

Вопрос: При запуске котла после остановки, происходит хлопок (слабый взрыв газа), после чего котёл продолжает работать.
Ответ:   Это не «взрыв газа». Хлопок происходит по двум причинам: 1) остывания неутепленного дымохода при включении основных горелок. По существующим нормам и правилам дымоход обязательно должен быть утеплен за пределами отапливаемого помещения (на чердаке, на крыше и за внешней стеной здания). Когда работают основные горелки, дымоход хорошо прогревается. Когда основные горелки отключаются (горит только запальная), неутепленный дымоход остывает – в верхней неутепленной части (на чердаке, на крыше или за внешней стеной) появляется эффект «воздушной пробки», когда холодный воздух в верхней части дымохода мешает выходу продуктов сгорания газа. 2) в процессе эксплуатации котла идет процесс “загрязнения”. В медной трубке пилотной горелки под агрессивным воздействием СПМ (смеси природных меркаптанов). СПМ (одорант) специально добавляется в газ, чтобы при утечках газа ощущался резкий специфический запах, появляется налёт сульфида меди (кристаллы серого цвета). Эти кристаллы забивают отверстия в инжекторе пилотной горелки. Соответственно факел на пилотной горелке становится меньше. При включении основных горелок газ не сразу “находит” слабый факел… в топке скапливается избыток газа, который загорается позже, чем положено по времени и происходит хлопок. Необходимо перед началом каждого отопительного сезона проводить профилактические работы и обязательную чистку трубки, сопла и инжектора пилотной горелки.

Вопрос:  Можно ли коаксиальную трубу вывести в кирпичную печную трубу?
Ответ:  Категорически нельзя. При подсоединении патрубка для отвода продуктов сгорания газа коаксиального  дымохода к кирпичной печной трубе котёл с закрытой камерой сгорания, в один миг превращается в котёл с открытой камерой сгорания. Это недопустимо из соображений техники безопасности. У котлов с открытой камерой сгорания (напольных) в составе автоматики присутствует датчик тяги (забор воздуха для сгорания происходит из помещения) – его обязанность в случае нарушения тяги (при обратной тяге или прекращение тяги продукты сгорания попадают в помещение) немедленно отключить котёл, чтобы сохранить здоровье и жизни жильцам дома. Котёл с герметичной (закрытой) камерой сгорания (с коаксиальным дымоходом) в своей конструкции из-за ненадобности не имеет датчика тяги. Забор воздуха для сгорания газа происходит за пределами жилого помещения, и в случае нарушения тяги продукты сгорания никак не могут попасть в жилые помещения.

Вопрос: После каждой чистки, проработав неделю, котел начинает чадить. Котел без дымохода, установлен в частном доме, но справа глухой забор.
Ответ:  Раз “котел без дымохода”, то у вас парапетный котел. Сажа появляется при нехватке кислорода в газо воздушной смеси. Для полного сгорания газа на 1 куб м. газа, нужно чуть больше 10 кубов воздуха (10,2 - 11,5). Для парапетов очень важно правильно расположить дымоход. При неудачном расположении, с дымоходом можно произвести некоторые операции, например, закрыть решетку (крышку защиты дымохода) со стороны подпора ветра (со стороны забора). И можно исправить положение регулировкой автоматики, снизить выходное давление газа на основную горелку до 115 или даже 105 мм водного столба. Также необходимо обратить внимание на зазор трубы дымохода (труба малого диаметра) со стенкой крышки защиты дымохода (крышка защиты находится на улице). Средняя величина зазора 60 мм +- 10-15 мм. Зазор нужно изменить (увеличить или уменьшить). С изменением зазора изменяется цвет пламени на основной горелке. В идеале он должен быть сиренево-голубоватого цвета, без желтых, а тем более красных оттенков. Желтые и красные оттенки означают, что горелка коптит.

Вопрос:  Можно ли вывести дымоход через стену?
Ответ: Можно. От котла должен быть вертикальный участок 1 метр. Потом горизонтальный участок  через стену под углом 10-15 градусов. За внешней стеной дымоход обязательно должен быть утеплен. Высота дымохода должна быть не менее 5 метров.

Вопрос: Почему из-под котла при включении основных горелок вырывается пламя?
Ответ: Если при включении основных горелок пламя вырывается из-под котла – это означает следующее:
1) в дымоходе стоит холодная пробка, дымоход нужно прогреть (выдавить пробку) на большой температуре, добавляя температуру постепенно;
2) если дымоход не утеплен, а он должен быть утепленным за пределами отапливаемого помещения (на чердаке, на крыше и за внешней стеной здания), особенно дымоход из асбестоцементной трубы;
3) в помещение, где установлен котел, не поступает необходимое количество воздуха (должна быть приточно-вытяжная вентиляция);
4) дымоход меньшего сечения чем патрубок конвективного дымохода котла;
5) на дымоходе слишком много поворотов (более трех) и они выполнены с сужением диаметра. Поворот должен быть с радиусом (скруглением) не менее диаметра трубы;
6) дымоход не должен иметь горизонтальных участков, только с уклоном вверх и чем больше уклон тем лучше  (горячие продукты сгорания стремятся вверх, горизонтально они не «ходят», очень плохо перемещаются);
7) дымоход кирпичный, что запрещено при эксплуатации газовых котлов (кирпич под воздействием агрессивных продуктов сгорания разрушается, поверхность становится неровной (шершавой, с раковинами) и в этих неровностях скапливается конденсат, постоянно образуются водяные (паровые)  пробки.

Вопрос:  Можно ли установить шибер на дымоходной трубе?
Ответ: По существующим нормам и правилам в дымоходах газовых котлов устанавливать шиберы запрещено. Шиберы можно устанавливать в дымоходах твердотопливных (уголь, дрова) котлов.

Вопрос:  Нужно ли «гильзовать» дымоход при установке котла, и какие последствия могут произойти без «гильзации»?
Ответ:   Дымоход необходимо утеплить («гильзовать») по всей высоте. Это исключит образование конденсата и разрушения дымохода. В не утепленном дымоходе будет постоянно  обратная тяга (ступенчатая тяга). Будут образовываться воздушно-паровые пробки. Все это будет усложнять работу котла - отключения по тяге, конденсат и хлопки при включении, и т.п.

Вопрос: Котел часто полностью выключается и его приходится включать.
Ответ: При самовольном отключении котла в первую очередь проверьте тягу в дымоходе. Нагревание датчика тяги указывает на то, что в дымоходе образуется обратная тяга. Необходимо выключить котел и устранить причины образования обратной тяги. Проверьте канал дымохода на посторонние предметы. Частые выключения котла по причине образования обратной тяги (задувание котла) свидетельствует, что дымоход не соответствует действующим нормам и правилам. В «руководстве по эксплуатации» в разделе «Монтаж котла» перечисляются эти нормы и правила.

Вопрос: В котельной запах угара, установлен котел  с закрытой камерой сгорания.
Ответ: У вас котел «Данко» с коаксиальным дымоходом, с закрытой камерой сгорания. Запах угара (продуктов сгорания) попадает в помещение в месте соединения коаксиального дымохода (трубы большего диаметра) с корпусом котла. Другой причины быть не должно. Во время монтажа котла при подсоединении коаксиального дымохода к корпусу котла был неаккуратно проложен уплотнительный шнур
Нужно произвести повторно демонтаж-монтаж и заменить уплотнительный шнур. Сделать заново все аккуратно.

Вопрос: После включения газового котла  в трубах слышно журчание и бурление
Ответ: Система отопления «завоздушена» – неправильное заполнение системы водой. Заполнение проводилось сверху вниз, а не снизу вверх.  
Если у Вас открытая система отопления проверьте уровень воды в расширительном баке – бак не заполнен.  
Также если вы подключили новый котел к системе отопления, которая уже  эксплуатировалась (старая система), необходимо промыть радиаторы и трубы. Промыть водой с химическими реагентами. Не допускайте заполнения и подпитку системы отопления загрязненной водой с зависшими веществами, ржавчиной и песком. Грязная вода в системе отопления приводит к образованию шума при работе котла и уменьшает срок его эксплуатации.

Вопрос:  При  каждом запуске (розжиге) котла в начале поступления газа происходит вибрация и гул (при полном воспламенении проходит).
Ответ: Необходимо прочистить инжектор эвакуационной горелки. И если в системе отопления есть циркуляционный насос, уменьшить скорость циркуляции с помощью переключателя (3-2-1) до исчезновения звука.

Вопрос:  Имеет ли значение кол-во воды в системе отопления?
Ответ: Имеет. Существуют соотношения при подборе мощности котла: - 10 кв. метров на 1 кВт, но это не самый важный критерий.  Самый важный – это объем воды в системе отопления. В идеале 10-11 л воды на 1 кВт (максимум 13 л и минимум 8 л). Например, у вас дом 100 м 2, покупаете котел 10 кВт, а потом выясняется, что он в сильные морозы не может прогреть воду в котле больше 60-70С. Начинаете считать объем воды в своей системе, а в ней 150-160 л (15-16 л на 1 кВт… приехали) – по воде нужен котел 15 кВт... Поэтому при замене старого котла на новый, в старой системе отопления нужно обязательно узнать объем воды – это важнее, чем отапливаемая площадь.

Вопрос: Котел с ГВС, со временем перестала идти горячая вода.
Ответ:  Для улучшения работы и продолжения срока эксплуатации контура горячего водоснабжения, на вводе в контур подачи воды рекомендуется устанавливать фильтр для очистки воды. Периодически необходимо промывать контур чистой проточной водой (подключить воду к верхнему патрубку, а с нижнего сливать в канализацию). Так же не менее одного раза в год необходимо проводить осмотр состояния внутренней поверхности змеевика (водонагревателя) и штуцера в месте выхода горячей воды на наличие накипи. Для удаления накипи в контуре горячего водоснабжения залейте в змеевик средство для химического удаления минеральных отложений. После удаления накипи промойте змеевик слабым раствором щелочи, потом водой.

Вопрос:  Котел с ГВС,  он может работать летом только на ГВС?
Ответ: В “Руководстве по эксплуатации” есть схема установки котла. На этой схеме сразу за котлом между трубой “подачи” и трубой “обратки” устанавливается перепускная труба (байпас) с вентилем. На трубе обратного трубопровода возле котла, должен обязательно должен быть вентиль. Зимой вентиль на обратном трубопроводе открыт, а на перепускной трубе закрыт и пользуетесь горячей водой и отоплением.  Летом вентиль на обратном трубопроводе закрываете, а на перепускной открываете и пользуетесь только горячей водой без отопления. Отопление холодное.

Вопрос:  Котел с ГВС, из крана течет холодная вода.
Ответ: На трубе подачи воды из водопровода в контур ГВС должен быть установлен вентиль, с помощью которого можно регулировать скорость прохождения воды в контуре ГВС.
Для чего нужен этот вентиль? С его помощью вы будете регулировать скорость прохождения воды из водопровода по змеевику второго контура. Если вентиль открыть полностью, то вода с большой скоростью (в водопроводе давление 2-3 атмосферы), «со свистом» (в короткий промежуток времени) пролетает через змеевик и не успевает должным образом нагреться. Вы начинаете потихоньку закручивать вентиль, тем самым уменьшаете скорость прохождения воды в контуре и увеличиваете промежуток времени. Пробуете температуру воды (рукой или термометром), вытекающей из крана (добиваетесь нужной вам температуры) и оставляете маховик (ручку) вентиля в этом положении. Зимой вода в водопроводе холодная, летом в 3-4 раза теплее. Поэтому летом ручка вентиля будет в одном положении, а зимой в другом.
Если вентиль не установили, то холодная вода будет слишком быстро проходить по змеевику не успевая нагреваться. Нужно пользоваться вентилем. Приглушать кран (в водопроводе давление от 2 до 3 атмосфер). Температура воды на выходе из ГВС будет всегда меньше температуры воды в котле (смотреть на термометр котла). Если хочется иметь горячую воду (50-60С), то соответственно котел должен работать на 70 и более градусов. Потом, когда холодная вода начинает проходить по контуру ГВС, то вода в котле (идущая на отопление) начинает остывать. Если котел работает на 50С, то на выходе вода будет 40 +- 5С. Но самое главное это скорость прохождения воды по второму контуру.

Вопрос: У котла плохая теплоотдача
Ответ:    Если вы заполняли и часто подпитывали систему отопления водой из водопровода (она может быть очень жесткой), то со временем на внутренних поверхностях теплообменника котла, в трубах и радиаторах отложилась накипь. Отложения накипи - это соли магния, кальция и пр. Толщина слоя отложений может доходить до 3-6 мм. Эти отложения «работают», как изолятор тепла, то есть препятствуют нормальному прогреву воды в теплообменнике котла и не дают нагретой воде в радиаторах полноценно отдавать тепло помещениям дома. Необходимо почистить систему отопления от накипи.
Следующей причиной может быть образование загрязнений в конвективном газоходе котла в виде отложений сажи. Сажа – мощный природный изолятор тепла, препятствующий полноценной передачи тепла от пламени основных горелок котла. Сажа будет откладываться, если котел подсоединен к неправильно смонтированному дымоходу, с нарушениями действующих норм и правил. Если выходное давление газа на основные горелки больше 180 мм водного столба (газ сгорает не полностью с образованием сажи). Установить выходное давление 130 мм вод. ст. Необходимо почистить дымоход от сажи.

Вопрос: Фитиль стал больше, горит слишком ярко, коптит.
Ответ:   Необходимо продуть сопло и инжектор запальника. Иногда неспециалисты значительно увеличивают иголкой диаметр отверстия в инжекторе запальной горелки или, что еще хуже – совсем удаляют из запальника инжектор. После этого пламя становится больше (длинное и красное) и оно сильно коптит.
Верните на место инжектор, а если в нем «расковыряли» отверстие, то поставьте новый.

Вопрос:  Конвектор плохо греет.
Ответ:   Слабо греющий аппарат, может быть в процессе эксплуатации, забился сажей – сажа в основной горелке (в жиклере) и на внутренней поверхности теплообменника. Сажа – природный теплоизолятор, чем толще слой сажи, тем хуже греется теплообменник. Причиной образования сажи является избыточное давление газа на фоне дефицита количества воздуха (меньше 10 м3 воздуха на 1 м3 газа). В «Руководстве по эксплуатации» для аппарата на природном газе указано выходное давление на основную горелку (130 мм водного столба, замеряется прибором на автоматике). Если цвет пламени не голубовато-сиреневый, а желтый с оранжевым оттенком, то значит идет образование сажи в результате нехватки воздуха – температура сгорания газа ниже на 100 - 200С. В этом случае необходимо уменьшать выходное давление газа (по показаниям прибора) –  125 - 120 – 115 – 110 - 105 мм вод. ст., до изменения цвета пламени (сиренево-голубой) – температура сгорания повышается на 100 - 200С.

Вопрос:  Котел тухнет.
Ответ:  Если у Вас новый котел, то возможно, происходит задувание пламени запальника, когда горит только запальник, а основные горелки «отдыхают», по следующим причинам: - на торце трубы дымохода возможно, установлен зонтик в виде «открытой книжки» ( ^ ) – при определенном направлении ветер отражается от внутренней поверхности зонтика в трубу дымохода (происходит ветровой подпор) и тушит запальник. Выход – закрыть торцы зонтика треугольниками из оцинкованной жести или установить круглый, слегка конический, но почти плоский; - в помещении, где установлен котел, не должно быть сильных сквозняков.
Если Ваш котел проработал уже несколько отопительных сезонов, ему требуется провести профилактику.
В процессе эксплуатации (в процессе сгорания газа) происходит загрязнение сопла, инжектора и трубки запальной горелки, покрывается естественным нагаром наконечник термопары, окисляются контакты на прерывателе и датчике тяги.

Вопрос: Конвектор газовый не греет.
Ответ: Конвектор перестал нормально нагреваться по причине образования сажи в процессе сгорания газа. Причины образования сажи: - избыточное (или недостаточное) выходное давление газа на основной горелке; - плохая тяга в коаксиальном дымоходе конвектора. Выходное давление регулируется с помощью прибора (манометра низкого давления, дифференциальным манометром), оно должно быть 130+10 (1300Па+ 100) мм водного столба. Когда разберете теплообменник, извлеките основную горелку и промойте ее под струей воды (многократно до полного вымывания сажи). Если внутренняя поверхность теплообменника покрыта сажей, почистите и протрите бензином. Сажа – это теплоизолятор. Разбирайте аккуратно, чтобы не повредить уплотнительный шнур.

Вопрос:  Парапетный котел гаснет
Ответ: Необходимо:
1) почистить от сажи топку и дымогарные трубы с турбулизаторами;
2) почистить основную горелку (в ней может быть очень много сажи). Промыть  водой  под краном, до полного исчезновения сажи;
3) продуть жиклер основной горелки, продуть сопло пилотной (запальной) горелки, инжектор, прочистить трубку, удалить нагар с кончика термопары;
4) отрегулировать выходное давление газа по показаниям прибора на 130 мм водного столба +10 мм (1300 Па).

Вопрос: Плохо горит запальник. Как можно отрегулировать пламя
Ответ: Сначала нужно почистить запальник (сопло, трубку и инжектор) и тогда не нужно будет регулировать.

Вопрос: Возможна ли установка газового конвектора в деревянный сруб
Ответ:  Нет.

Вопрос:  Удары при нагреве.
Ответ:  Удары при нагреве воды именно в котле говорят о том, что возможно котел не был  установлен по уровню (котел должен стоять ровно, а лучше когда задняя стенка чуть-чуть выше передней). Каждый удар это выход пузыря воздуха из котла. Если у вас открытая система отопления, то установите ручку терморегулятора в положение «7» и воздух выйдет в систему. Если в системе отопления есть циркуляционный насос, то в процессе работы насоса в нем скапливается воздух (эффект кавитации). Если периодически не удалять воздух из насоса, то он попадает в систему. На оси насоса есть винт с большой головкой, слегка открутите винт и стравите воздух до появления воды.

Вопрос: Можно ли подключить отопление к котлу? С одной стороны отопление на 1 этаж, с другой стороны на 2 этаж, поставив два насоса.
Ответ: Можно. Но насосы должны быть самые «маленькие» (по производительности). В процессе эксплуатации нужно учитывать, что у автоматики Eurosit 630 есть гистерезис.  Гистерезис - это разница между заданной температурой (установленной ручкой терморегулятора) и температурой остывания теплоносителя, когда включаются основные горелки. Гистерезис автоматики 5+-2,5С. У системы отопления, тоже есть гистерезис – это разница между температурой подающего трубопровода и температурой обратного трубопровод - от 10С до 50С. Гистерезис системы отопления никогда не должен быть меньше 10С, иначе он будет равен гистерезису автоматики. В этом случае автоматика будет «тактовать», часто включаться и выключаться, что само по себе плохо. Автоматика подвергается раннему износу, а частые включения-выключения нервируют домочадцев, если котел установлен на кухне. Чтобы этого не было нужно уменьшать скорость циркуляции насоса (на насосах есть переключатель скорости циркуляции 1-2-3). В вашем случае подключения («распашонка») возможны варианты с разными скоростями циркуляции на насосах.  Поэтому возможно, что два насоса даже самых «маленьких» будет очень много. Также необходимо правильно подобрать мощность котла под объем воды в системе отопления.

Вопрос:  Образование воздушной пробки, котел постукивает при нагревании.
Ответ:    Образование воздушной пробки в котле происходит по двум причинам:
1) при монтаже котла его не выставили по уровню. Котел должен быть установлен ровно, а лучше с небольшим уклоном вперед (передняя часть чуть ниже, а задняя чуть выше 3-5 градусов).
2) если в системе отопления есть циркуляционный насос, который стоит перед котлом на обр

Теги

Sit автоматика безопасности аналитика Бездымоходный котел безопасность видео включение котла вопросы и ответы газификация газогорелочное устройство Данко Данко-Бриз дымоход запуск котла запчасти каре коаксиальная труба КПД меры предосторожности монтаж напольные газовые котлы напольные стальные котлы обслуживание котлов Ок опрос отопительная система парапетные котлы перевод на сжиженный газ подключение проблемы пуск ремонт решени решения Ривнетерм сезонное обслуживание сертификация Советы стальной теплообменник твердотопливные котлы теплоизоляция теплообменник устройство стальных котлов частые вопросы чугунный теплообменник экономия эксплуатация котлов эффективность

 

 

Быстрые ссылки

Вопрос специалисту Подбор котла Кабинет Напольные газовые котлы Наш канал на YouTube Запуск котла Сертификаты
   

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

 

Copyright © 2009-2018 Торговый Дом «Финист»
Правовая информация • Политика обработки персональных данных
  cCube.ru — Разработка и поддержка Разработка и поддержка
cCube.ru